Собирать/не собирать? (бронированный ноутбук своими руками)

[chebmaster]

Текущий набросок грядущей компоновки:

Корпус 120х300х400, вертикально ориентированный. Где нижние 120х260х150 - батарейный отсек для сменяемой батареи, (толщина диктуется воздушными зазорами между элементами литиевой батареи, сквозь которые вдувной вентилятор в торце гонит воздух).

Верхняя часть корпуса над батарейным отсеком - суженная до 100х300х250 (за счёт внутренней стороны). Выигранные дорогой ценой два сантиметра служат для закреплённой поверх ящика папки для документов

Средняя часть левой стороны - это закрываемый дверцей кабельный отсек 100х50х??? для доступа к видеовыходам, USB3, Ethernet, USB-портам зарядки и встроенному USB хабу на восемь посадочных мест. Там же в походном положении покоится свёрнутый сетевой шнур. Часть ATX панели перекрыта, доступ к USB2 только через хаб (питается через чеб-контроллер, отрезан от +5V материнки).
Верхняя часть той же стороны - выдувное отверстие, прикрытое решёткой-жалюзи. Самая верхняя часть - разъём Centronics 50 кабеля к мониторо-наушнико-usbхабо-шлему и светодиодный прожектор на 30 Вт (или вынести прожектор на шлем?)

GTX1060 присоединена через райзер-шлейф (он же перехватывает линию питания, видяха питается полностью от чеб-контроллера, ничего не берёт от материнки), положена на бок вентиляторами вверх и придвинута как можно ближе к кулеру проца. Уточнить по месту.

Открываться корпус будет путём откидывания верха внутренней стенки на петлях, как у советских телевизоров, вместе с папкой, материнкой и внутренней перегородкой кабельного отсека. В оставшихся 25..50мм на внешней стенке будут смонтированы БП на 30V (220х110х50), БП ATX и прочие элементы чеб-контроллера, в стиле монтажа 60-х (панельки, между лепестками которых напаиваются детали и соединяются проводами). У меня таких - хоть жопой жри. Провода прокладываются в классической технике 60-х: раскладываются и подгоняются по длине на специальном шаблоне из фанеры с гвоздиками, затем обвязываются ниткой в компактные шлейфы и получается одна деталь, включающая в себя всю проводку прибора.

Материал внешней, правой и внутренней на уровне батарейного отсека стенок - фанера 18мм. Нижней - стальная пластина, надо проверить, какая у меня есть. Верхней, левой и внутренней на уровне папки (откидная крышка) - набраны из оргстекла 6мм (окошки прожектора и экранчика статуса батареи) и стеклотекстолита с напаянными рёбрами жёсткости и внутренним каркасом из массивного дюраля. Для закрепления откидной крышки - шпингалеты, утопленные внутрь стенки и доступные изнутри папки для документов.

Получившийся параллелепипед красится серой краской и на углы наклеиваются уголки, вырезанные из твёрдого пенопласта для теплоизоляции пола.

В целом, форм-фактор 140х330х410 (внешний) заточен под заплечный рюкзак (с дырками для вентиляции). Ибо одна свинцовая батарея начального уровня весит 7 кг.

[chebmaster]

Собственно, отпуск кончился, завтра на работу.

Вчера провёл изыскание, будет ли прерывание таймера на ардуине стабильно работать совместно с библиотекой TFT экранчика. Сначала думал, что ни хрена - светодиод часто моргал различимой для глаза частотой. Потом хлопнул себя по лбу, и использовал внешний светодиод вместо встроенного на 13-м выводе. Сработало идеально. Вывод? Уксус на халяву, конечно, сладкий, но использовать встроенный светодиод для серьёзных исследований нельзя. Там какие-то особые заморочки, плюс он ещё используется для индикации закачки программы в контроллер.

Главный вывод: прерыванию таймера - быть, запихну в него ту часть логики управления ШИМами, где нужна быстрая реакция (переход в режим стабилизации тока при КЗ, реакция на изменения напряжения источника с 20 на 30 вольт и т.п.)

Импульсный понижающий преобразователь пока пребывает в состоянии проекта, изысканий в железе пока не проводил:

[img]http://chebmaster.com/_share/buck_draft_01.png[/img]

Требует дополнительной цепи питания, -9 вольт относительно плюса батареи, ну да он один на все преобразователи и вообще ток там будет смешной. Сколько, оказывается, усилий нужно для борьбы с входной ёмкостью силового МДП транзистора.

Заодно думаю понизить частоту с 64 кГц до 32 или даже 16, чтобы уменьшить потери на переключение и повысить КПД. Это кроме использования вместо электролитов бумажных конденсаторов 1960-х - опять же, ради уменьшения потерь.

Пока что мотаю хтонические катушки, раскорячиваю TFT модуль для вставки ему 10-ваттного светодиода (экран тусклый, самка собаки!)
Всё такое брутальное

[img]http://chebmaster.com/_share/chtonic00.jpg[/img]

[Parovoz]

Ох и процесс. Кино можно снимать :-)

[chebmaster]

Воистину.

Припаял Ethernet кабель. Попутно выяснилось, что: а). новый паяльник для точной пайки, наверно, думает, что он - сварочный аппарат. Жало обгорело в секунды и не чистится, температура зверская. Припаивал старым, дубовым. Ничё так, уголоком всё получается. Новый отправил в баню. б) такая красивая и сподручная жила оплётки в Ethernet кабеле (нужно 9) оказалась, мать её, люминевая. Минуту сидел в офонарении когда ортофосфорная кислота оказала ноль эффекта, выразился, расплёл, вплёл расплетённый монтажный провод, скрутил и пролудил таки. Получилась художественная хорошо пролуженная скрутка люминий-медь.

Результат: экранчик жив ещё. Тусклый, поскольку вся подсветка у него из раскуроченной жопы вытекает. Мегасветодиод буду туда вставлять в следующие выходные.
[img]http://chebmaster.com/_share/chtonic01.jpg[/img]
Оно же в девичестве

[Parovoz]

отладка: username=«chebmaster»

скрутка люминий-медь.

Oh - NO!!!! 8-O

[chebmaster]

отладка: username=«Parovoz»

Oh - NO!!!! 8-O

Нууу, на самом ведь деле это контакт люминий-припой, т.к. пролужены тщательно.
А люминий с оловянно-свинцовым сплавом - это нормально.

[Parovoz]

Ну разве что - при отсутствии поблизости морского воздуха...

[chebmaster]

Ну, у меня ещё непочатый пузырёк лака, и я собираюсь по завершении НИОКР всё с маниакальным упорством пролачить, чтобы только радиаторы и разъёмы голыми остались.

Купил тут, понимаете, разрекламированную стекловолоконную кисточку, которую при износе обжигаешь, чтобы новый мех из ручки получить. Бесценная вещь чтобы ортофосфорной кислотой мазать. Мягкая, словно беличья, а храню прямо так, обмокнутой в баночку с кислотой.

Так я к чему? Наносишь ею лак, потом, вместо того, чтобы мыть - обжигаешь над свечой, и она снова чистая. По крайне мере, в теории.

З.Ы. Начал потихоньку пилить фанеру, вдумчиво прикидывая по ходу. Попробовал установить на соответствующий кусок материнку. Вывод? Винты М4 в дырки пролазят. (М4х30 вставляются сквозь стенку, головки полностью утоплены, с внутренней стороны закрепляются гайкой с шайбой, потом опорная гайка по высоте, материнка, и ещё одна гайка. Только надо сначала надеть, а потом уже затягивать, иначе не попадут куда надо (допуска практически нет). Но сначала надо собрать корпус в целом, включая петли, врезаемые в эту деталь, потом хорошо пропитывающим лаком, потом оклеить люминиевой фольгой, и только после этого окончательно установить винты, чтобы с этой фольгой контачили. А поверх ещё клеем чтобы держали позицию. Вагон и маленькая тележка всякого геморроя.

[chebmaster]

Нашёл таки способ точно вырезать моим говнолобзиком. Обрезаешь с запасом в милиметр-другой; пришиваешь к детали большой люминевый уголок; и вдоль этого уголка лобзиком, как фрезой, снимаешь помаленьку пока пилка не начинает скользить по уголку.

Геморно, лишние дырки в детали, опилок - сугробы. Но работает.

[Parovoz]

отладка: username=«chebmaster»

Геморно, лишние дырки в детали, опилок - сугробы. Но работает.

И на кой пёс такие сложности, ещё и с лишними дырками?
Вместо дырок можно прижимать струбцинками (можно даже самодельными, если лениво идти в магазин). Ещё лучше - сначала прижать уголок, а потом, скользя по нему подошвой лобзика, отпилить. Можно с минимальным припуском - потом останется чуть подтереть напильником.

[chebmaster]

отладка: username=«»

можно прижимать струбцинками

Которые не дадут провести лобликом по всему шву за один проход без дополнительного гемора с отстыковкой/пристыковкой уголка.

Не, нунафиг. Большая часть работы уже позади. Углы снаружи по любому будут укрепляться люминевым уголком. А внутри - стальными отдельными. Этой штукой реально можно будет убивать.
Например, на некоторые углы припасены здоровые трёхсторонние уголки, на которых раньше колёса к креслам крепились.

В следующие выходные займусь всерьёз, выполню черновую сборку чтобы пощупать вживую и убедиться, что в моём представлении о доступном внутреннем объёме нет грубых ошибок. Кроме того, бродит мысль перекомпоновать. Не совмещать отсек для завтрака с отсеком для кабелей, куда выходят разъёмы материнки, а не пожадиться на дополнительные 4 см. высоты, и засунуть завтрак в торец батарейного отсека (сделав его квадратом 160х160 в сечении), а мегавентилятор упрятать глубоко внутрь корпуса, на границу между батарейным и основным отсеками.
Минусы: в основном отсеке станет теснее, т.к. вентилятор - тот ещё лось, 120х120х40. И датчик температуры/влажности заботтного воздуха придётся крепить на откидной пендюрке, чтобы не мешал вставлять/вынимать батарею.
Плюсы: кабельный отсек освобождается, там можно держать подключённые флешки, вайфайные модули и прочая. И воздухозаборная решётка становится частью сменного блока батареи, т.к. последний вставляется с другого конца, чем в изначальном дизайне. И провода толстые на большой ток короче вести. И плату выравнивания батареи можно расположить прямо там, на самом вдуве.

[Parovoz]

А чем струбцинки-то мешают? Я так длину больше 2 метров за один проход отпиливал.

[chebmaster]

Так лобзик в них упрётся - и амба. У него подошва здоровая, только по плоскому листу резать может. Я же не из целого листа фанеры режу, мне его на три части вдоль порезали: сам руками пёр потому что жаба душила за доставку платить.
Соответственно, исходная болванка ненамного шире, чем длина деталей, которые я вырезаю: позметра против 35..45см.
Заодно понял, что первые две вырезанные детали - это лажа. Элементы будущей литиевой батареи надо будет вертикально а не горизонтально располагать, иначе воздух через эту порнографию узлом течь должен. Меньше 16 см в высоту нельзя. А лучшая по характеристикам свинцовая батарея требует минимальной ширины 16 см. Вот и получается отсек сечением 16х16х27, а не 16х12х33, как я изначально думал.

[Parovoz]

А з якого перезляку ему в струбцины упираться? Рез с одной стороны, струбцины с другой. И все счастливы.

[chebmaster]

отладка: username=«Parovoz»

ему в струбцины упираться?

Ширина подошвы лобзика - 7 сантиметров. Это значит, 3.5 (лучше 4) сантиметра в стороны от линии отреза должна быть гладкая поверхность без препятствий. Т.е. уголок нужен был бы 4.5 сантиметра минимум (лучше 5). А у меня наибольший - 2х4. Причём, пилка должна упираться боком именно в широкую грань, иначе прорезает нафиг вместе с уголком.

[Parovoz]

отладка: username=«chebmaster»

отладка: username=«Parovoz»

ему в струбцины упираться?

Ширина подошвы лобзика - 7 сантиметров. Это значит, 3.5 (лучше 4) сантиметра в стороны от линии отреза должна быть гладкая поверхность без препятствий. Т.е. уголок нужен был бы 4.5 сантиметра минимум (лучше 5). А у меня наибольший - 2х4. Причём, пилка должна упираться боком именно в широкую грань, иначе прорезает нафиг вместе с уголком.

Так а хиба упираться пилкой? Достаточно упираться боком подошвы. Пилка любого (даже совсем паршивого) лобзика при этом идет достаточно ровно, чтобы результат можно было выровнять десятком движений напильника. Я уже много лет пользуюсь фиолентовскими - с ними вообще проблем нет.

[chebmaster]

Пробовал сегодня. Мой лобзик - такое говно, что его всё время ведёт влево, вплоть до того, что пилка выгибается дугой. Чуть не запорол самую сложную деталь. Хорошо, как раз на этом месте - вырез для дверной петли.

Обычно я когда пилю - я всё время подруливаю на глазок, держа лобзик под небольшим углом. Получается неровная линия с болтанкой в миллиметр где-то. Технологию отработал уже: отрезаю с запасом в 1..2мм, потом как фрезой снимаю по уголку.

[chebmaster]

Наконец-то нашёл решение, которое позволит уменьшить размер батареи до 20см и расположить вентилятор по человечески, в торце отсека, а не как муху на палочке.
Имя этому решению - цилиндрические элементы 40150 (38х150 мм, длина с винтами - 165). Да, осетра пришлось урезать: они 15 А*ч, а не 20. Зато влезают легче, и расположить можно по периметру батарейного отсека, оставляя место для протекания воздуха.

А 20см дают эти вот поросятки (две штуки бок о бок для альтернативной батареи, которую можно возить самолётом).
Сегодня уже купил вентилятор. Зверь - машине - зверь-вентилятор. На максимуме - 7.2 ватта, 50 децибел и 3.75 кубометра в минуту.

[chebmaster]

Поискал по инету, посравнивал. IRF4905 - это не транзисторы, это звери (вот, мать его, стоило один раз послушать Гитлера в оригинальной озвучке - и я уже растащил его на цитаты).
И цепь управления им нужна тоже зверская. Почему? Потому что ёмкость затвора у них конская, вот почему.
Та схема, что приведена в этой теме выше - это фуфло. Единственная стоящая идея оттуда - отдельный источник напряжения на линейных стабилизаторах, -12 вольт относительно плюсовой шины. Не, схема где ёмкость затвора разряжается через резисторы - не катит. В ней заряд замедляется при приближении к нулю, где как раз критично сдёрнуть его побыстрее.
Дарлингтона на кремниевых тоже делать не комильфо - там получится падение напряжения, превышающее порог открытия.
Буду просчитывать новую идею схемы, где мощные биполярники работают как источники тока, управляемые импульсом, исходящим с противоположного полюса питания. Причём, импульс - мощный, но длительностью в микросекунду - как раз достаточно, чтобы раз пять разрядить ёмкость затвора током в один ампер - а потом угасает до совсем смешных значений, чисто для поддержания напряжения против помех. Вот ради этого я и ломаю голову, как ёмкост(и) вштырить, чтобы задающие генераторы тока себя так вели.
Это как в том анекдоте, где студент всё прикидывал: как же ёжики ****?

По любому, у каждого IRF4905 будет свита из семи биполярников: три КТ315, два КТ361, один BD135 и один BD136.

[chebmaster]

С другой стороны, чудо-прибор показывает порог включения 2.5 В, а изначальный вариант с тотемным столбом на дарлингтонах обеспечит 1.5 В - и пошло оно всё лесом. Оставлю его: он туп, устойчив и проверен временем.